Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Замена труб отопления в квартире на полипропиленовые в Москве разрешено». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
И в первую очередь ответим на самый важный вопрос, можно или нет. Казалось бы, ответ очевиден, ведь полипропилен сегодня массово применяется как при ремонте старых систем отопления, так и при монтаже обогрева в новых зданиях. Но на самом деле монтаж труб из полипропилена в системах центрального отопления является серьезным просчетом, который со временем может вылиться для вас большими неприятностями. Причем даже многие специалисты идут на такие риски, просто ради экономии и простоты монтажа.
В чем же дело? Отметим, что действующий СНиП позволяет устанавливать на центральном отоплении полипропиленовые трубы, подходящие для таких систем. Однако если задуматься, то такая норма далека от российской реальности. Какова максимальная термостойкость полипропилена? Девяносто пять градусов по шкале Цельсия, дальше трубы начинают прогибаться и провисать. А максимальное рабочее давление – двадцать пять атмосфер. А что происходит в централизованных системах отопления? Да, вроде бы штатные параметры этих труб подходят для ЦО. Ведь температура в сетях ограничена действующими нормативами, и не может быть выше указанных девяносто пяти градусов. Да и давление в системе обычно находится в пределах от четырех до семи атмосфера.
Как уже было сказано выше, полипропилен мы используем только в системах автономного отопления. Более того, для укрепляющего эффекта берем трубы только с армированием. И связано это не только с тем, что такой материал прочнее на разрыв (25 кгс/см2). Немногие знают, что полипропилен еще и дает самый высокий коэффициент удлинения при нагревании. Так, каждый метр вашей трубы при нагреве уже до 70 градусов удлиняется на шесть с половиной миллиметров.
Какое армирование выбрать? Сейчас для этих целей применяется алюминий и стекловолокно. Фольга просто вклеивается между двумя слоями полимера. А вот стекловолокно сваривается с внутренней и внешней оболочкой.
Чем помогает такое армирование? Оно существенно снижает удлинение трубы при повышенных температурах.
Нужно ли переплачивать за бренд? Покупая Valtec или Rehau вы, конечно, переплачиваете, но получаете продукцию действительно высокого качества. И если это армированные трубы, то изготовлены они с использованием самого качественного клея и при соблюдении всех требований технологии.
Использование полипропиленовых труб в сетях централизованного отопления хотя и допустимо, но довольно рискованно. Лучше всего в этом случае оставить металлические трубы в виду их большей надежности на разрыв и максимальную температуру. Полипропиленовые же трубы идеально подходят для систем с автономным источником тепла, в том числе и для городской квартиры.
YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
Первым делом нужно знать, допустима установка, или нет? Естественно ответ очевидный, что можно, ведь материал пропилен в нынешнее время применяется во многих сферах. Например, при ремонте, или монтаже любых отопительных систем.
Но и при ремонте новых зданий, его тоже используют. Но многие специалисты отмечают, что даже этот материал со временем может принести некоторые проблемы с отоплением.
Все же есть просчеты в системах отопления, даже с пропиленом. А используют его некоторые мастера, не потому что он идеально подходит. А лишь потому, что с ним возиться гораздо проще, да и довольно экономно, с финансовой точки зрения. Так в чем же проблема?
Да, наш нынешний СНиП дает разрешение на установку данного вида труб, ведь они и правда неплохо подойдут для ЦО. Но если хорошо посмотреть и подумать, то наши нормы всегда находятся далеко от реальности, тем более в нашей стране.
Появляется вопрос-насколько хорошая термостойкость у полипропилена? Данное значение равно 95 градусам, если же она становится выше, то трубы могут начать прогибаться. Самое большее допустимое значение давления пп труб около 25 атмосфер. Да, и материал и все параметры подходят для ЦО.
Да, применять полипропиленовые трубы для ЦО конечно можно, и даже по нормативам, но стоит всегда помнить, что могут возникнуть большие проблемы. Поэтому лучше всего применять их для автономного отопления, где человек сам будет регулировать подачу тепла, и проверять надежность труб. Будет постоянный контроль самим хозяином, и не придется вызывать по первой же проблеме специалистов.
По сроку службы и надежности полипропиленовых труб в сети много противоречивой информации, кот то говорит что полипропилен служит не более пяти лет, другие говорят что простоит все пятьдесят и ничего ему не будет. И те и другие по своему правы и ниже мы разберем все нюансы отопления на полипропилене.
Нет времени на изучение вопроса?
СП 60.13330.2016 “Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха” (актуализированный редакция СНиП 41-01-2003), приминение труб из полимерных материалов возможно в зданиях с параметрами теплоносителя (температура, давление) не превышающими 90°С и 1,0 МПа. В многоквартирном доме, где температурный график в системе отопления составляет 95-70°С, следовательно, применение трубопроводов из полимерных материалов не допускается строительными нормами и правилами.
Многие жильцы меняют радиаторы на полипропилен собственными руками – самостоятельно, либо это часто делают строители универсалы которые освоили технику сварки полипропиленовых труб специальным паяльником. На рисунке ниже показан вариант некачественной обвязки радиатора полипропиленом.
Наиболее частой причиной замены труб является низкая стойкость чугунных и стальных видов к коррозии. Со временем они изнашиваются, что приводит к появлению протечек. За годы эксплуатации на внутренней поверхности труб накапливается слой отложений, который снижает эффективность работы всей системы, так как в нее поступает меньшее количество теплоносителя. При засоре радиаторов ржавчиной они перестают греть, хотя стояк остается горячим.
Замену производят, когда из-за ошибки в проекте отопление комнаты подключено через «обратку», поэтому там холодно. Невозможность спуска воздуха из труб приводит к остыванию радиаторов и шуму в стояке. В старых системах отопления не предусматривалась установка кранов для перекрытия труб в каждой комнате. Поэтому в экстренных случаях приходится отключать стояк отопления целого подъезда.
Чтобы обновленная система была эффективной и долговечной, нужно правильно подобрать ее элементы. От труб зависит надежность системы, поэтому при выборе им нужно уделить особое внимание. Если потекший радиатор нетрудно быстро отключить от системы, то из-за утечки в разводке придется перекрывать стояк надолго. Составляя проект, следует учитывать установку отсечных кранов у радиаторов. Лучше всего для этого подходят шаровые модели, обеспечивающие надежное перекрытие. Батареи выбираются в зависимости от рабочего давления, состава теплоносителя, эффективности теплоотдачи.
Для их изготовления используются разнообразные материалы, у каждого есть свои достоинства и недостатки. Трубы для отопления должны быть:
прочные;
долговечные;
выдерживающие высокое давление и без ущерба переносящие гидравлические удары;
химически инертные;
стойкие к коррозии;
выдерживающие температуру не менее 95 ⁰C;
экологически чистые;
с гладкой внутренней поверхностью, препятствующей образованию налета и не создающей большого сопротивления движению теплоносителя.
Кроме этого, они должны легко монтироваться с возможностью последующей модернизации системы. Например, для установки еще одного радиатора или крана. Перечисленным требованиям отвечают трубы из следующих материалов:
Нержавеющая сталь, содержащая не менее 20 % хрома и никеля – не подвергается коррозии и накоплению отложений. Срок службы – не менее 50 лет, но высокая стоимость препятствует повсеместному применению.
Обычная углеродистая сталь – несмотря на прочность и низкую цену, быстро ржавеет и зарастает отложениями солей. Нуждается в постоянном уходе и окраске. Для монтажа внутридомовых систем сейчас не применяется, но используется для ремонта старых.
Медь – долговечна (срок службы до 100 лет), химически инертна, обладает бактерицидными свойствами. Высокая прочность позволяет использовать тонкостенные трубы в системах с большим давлением. Однако у них самая высокая цена и сложный монтаж. Поэтому для отопления медные трубы применяются редко.
Полипропилен – способен прослужить полвека, не поддаваясь коррозии и не зарастая солями. Обладает хорошей прочностью, стойко переносит высокие температуры, недорог. С помощью разнообразных фитингов легко монтируются системы любой сложности, но следует учитывать его чувствительность к ультрафиолету.
Сшитый полиэтилен – по основным характеристикам не уступает полипропилену, а по прочности даже превосходит. При сильном нагревании (выше 95 ⁰C) может изменить форму. Из-за более высокой цены используется реже.
Металлопластиковые трубы из полипропилена – покрыты алюминиевой фольгой. Поэтому их надежность выше, но гибкость меньше. Прочие характеристики прежние.
Гофрированная труба из нержавейки – очень хорошо гнется, что позволяет монтировать системы сложной конфигурации с минимальным числом соединений. Отлично держит давление и температуру, но может быть повреждена нечаянным ударом, поэтому после прокладки следует устанавливать защитные кожухи. Фитинги нуждаются в регулярном техническом обслуживании (подтяжка гаек, смена прокладок). По цене стоит на втором месте после меди.
Хорошим вариантом для установки будут пластиковые и армированные алюминием трубы. Они недороги, а по основным параметрам не хуже металлических аналогов. Для защиты изделий из нержавейки и меди от блуждающих токов нужно заземление, а оно есть не в каждом доме. Для частного жилья материал выбирается в зависимости от предпочтений и финансовых возможностей.
Без замены батарей отопления даже очень прочные новые стояки не обеспечат надежность работы системы. Требования к радиаторам не столь жесткие, как к коммуникациям, поэтому при выборе больше внимания уделяется внешнему виду и эффективности теплоотдачи. В магазинах предлагают:
Современные чугунные радиаторы – в отличие от советских батарей компактны, а модели, выполненные в стиле ретро, выглядят изящно. Они долговечны и не поддаются коррозии. Однако большой вес затрудняет монтаж, а хрупкий чугун может пострадать от гидроудара.
Алюминиевые радиаторы – разнообразны по дизайну и недороги. В частном доме, где система заполнена очищенной водой с нормальной кислотностью, прослужат до 20 лет. Показатель pH теплоносителя не должен превышать 8, при большем значении возникает химическая реакция с выделением водорода. Для его выпуска предусматривается установка крана. По способу изготовления различают экструзионные и литьевые радиаторы. Первые состоят из трех спрессованных частей. Коллекторы отливаются под давлением, а середина формируется с помощью экструдера. У вторых секции изготовлены методом литья под давлением, поэтому их прочность выше.
Биметаллические радиаторы – состоят из стальных или медных труб, поверх которых напрессована алюминиевая оболочка, обеспечивающая хорошую теплоотдачу. Выпускаются секционные и монолитные разновидности. Первые можно при необходимости нарастить или сократить. Вторые способны выдержать до 100 атм, поэтому их устанавливают в высотных зданиях с отопительными системами большого давления, где гидроудары не редкость. Встречаются дешевые варианты, у которых только вертикальные трубки между коллекторами сделаны из стали, а прочие части – алюминиевые. Теплоотдача у них лучше, но надежность ниже.
Стальные радиаторы – недорогие, весят немного, обладают хорошей теплоотдачей. По конструкции бывают панельными и трубчатыми. При изготовлении первых сваривают два листа с выдавленными выемками, по которым будет протекать теплоноситель. Радиатор собирается из одной или нескольких таких панелей. У модификаций с оребрением тепловая отдача выше, но на них скапливается пыль, которую сложно убирать. Трубчатые модели состоят из двух коллекторов, соединенных между собой вертикальными отрезками. Они более прочны, но и стоят дороже.
Для централизованных отопительных систем, использующих неочищенную воду с высокой кислотностью, лучше выбирать чугунные или биметаллические радиаторы. В частных домах можно устанавливать любые батареи, но предпочтительнее всего алюминиевые модели, так как у них самая высокая теплоотдача.
Чтобы не нарушать режим функционирования системы, у нового радиатора должно быть столько же секций, как и у старого. При замене диаметры устанавливаемых труб выбираются равными размерам демонтированных. С работниками ЖЭК нужно согласовать вопрос по сливу воды из стояков и их перекрытию. Желательно обсудить с соседями сверху и снизу возможность замены труб в межэтажных промежутках. Если договоренность не будет достигнута, придется ограничиться обновлением стояка только в своей квартире.
Старая труба обрезается болгаркой снизу и сверху. На оставшихся концах нарезают резьбу для установки переходных муфт, необходимых при соединении стояка с пластиком. Стальные трубы стыкуются сваркой.
После снятия старого радиатора стену за ним нужно оклеить фольгоизолом или иным теплоизолирующим материалом. После разметки и закрепления кронштейнов навешивается новая батарея с установленными отсечными кранами. Радиатор должен быть закреплен строго горизонтально, иначе он будет плохо греть из-за образования воздушных пробок .
В многоэтажных домах с центральным отоплением система обычно смонтирована по однотрубной схеме, когда вода последовательно проходит по радиаторам, подключенным к стояку. Ее недостатком является образование воздушных пробок. Поэтому в верхней части радиатора устанавливается спускной кран Маевского. Двухтрубная разводка используется в автономных системах. В них батареи подключены параллельно к подаче и «обратке».
Нарезанные трубы подключаются к стояку, а затем соединяются с кранами на радиаторе. Для гофрированной нержавейки, пластика и меди используются фитинги, для стали – сгоны. До кранов между подачей и «обраткой» нужно вставить перемычку из трубы меньшего диаметра, чтобы при их закрытии не отключался весь стояк. После окончания монтажа производится опрессовка давлением на 50 % больше рабочего.
Согласно действующим СНиП, температура воды ни в одной инженерной коммуникации жилого здания не должна превышать 95 С. На практике она большую часть зимы заметно ниже; тем не менее, стоит ориентироваться на предельные значения .
Нюанс: при определенных обстоятельствах (временный демонтаж сопла в элеваторе, большое количество жалоб на холод в квартирах) практикуется работа элеваторного узла с заглушенным подсосом.
В случае частного дома, однако, температура контролируется владельцем и кране редко превышает 80 С.
Штатно давление в системе отопления многоквартирного дома держится в диапазоне 3,5 — 5 кгс/см2. Типичное давление в контуре автономного отопления — 1,5 атмосферы.
Если превышение расчетного давления в автономной отопительной системе — форс-мажор, который возможет только при грубом нарушении норм проектирования (скажем, при заниженном объеме расширительного бачка и неисправном предохранительном клапане), то для центрального отопления это повседневность.
Стоит при запуске БЫСТРО открыть домовые задвижки — мы получим гидроудар с кратковременным скачком давления до 15-25 кгс/см2. К тому же эффекту может привести отрыв клапана у винтового вентиля, падение щечек задвижки и некоторые другие не столь уж редкие события.
Так выглядят последствия гидроудара. Чаще, впрочем, радиатор целиком отрывается от подводки.
Ограничений по температуре нет. Точнее, максимальная рабочая температура трубы ограничена только используемым для герметизации резьб материалом, и в любом случае намного выше доступной для водяного отопления.
Ни гидроудар, ни превышение расчетного давления (вплоть до подачи 12 атмосфер при испытаниях трассы на плотность) ни принесут оцинкованной стальной трубе никакого вреда.
Механическая прочность выше всяких похвал. Да, встав на трубу, вы можете разболтать резьбовое соединение на ней; но худшее, к чему это может привести — необходимость перемотать контргайку на радиаторе.
Кажется, мы сразу попали в яблочко. Какая труба лучше для отопления, чем эта, соответствующая самым жестким требованиям?
Не все так просто.
Есть несколько существенных недостатков, которые часто заставляют отказаться от стальных труб.
Цена погонного метра выше, чем у конкурирующих решений. Намного выше.
Монтаж трубопровода сложной конфигурации своими руками будет очень трудоемким. Прежде всего из-за необходимости нарезать вручную большое количество резьб.
На каждое соединение будет приходиться две нарезанных вручную резьбы.
Кроме того, лучевая разводка труб отопления или теплый пол чаще всего ставят крест на применении оцинковки. Укладывать в стяжку или между лаг трубы с резьбовыми соединениями — явно не лучшая идея.
От обычного полиэтилена PE-X отличается большей термостойкостью и механической прочностью.
Максимальная рабочая температура в зависимости от способа производства составляет 80 — 95С.
Рабочее давление — 6-12 атмосфер в зависимости от температуры.
Повредить фитинговое соединение и тем более разорвать трубу практически невозможно.
Трубы поставляются бухтами до 200 метров и имеют довольно низкий коэффициент теплового расширения, а, стало быть, стабильные линейные размеры. Основной их недостаток — довольно дорогостоящее (около 15 тысяч) оборудование для монтажа.
На фото — труба из сшитого полиэтилена.
Замена старых труб на полипропилен своими силами
И в первую очередь ответим на самый важный вопрос, можно или нет. Казалось бы, ответ очевиден, ведь полипропилен сегодня массово применяется как при ремонте старых систем отопления, так и при монтаже обогрева в новых зданиях.
Но на самом деле монтаж труб из полипропилена в системах центрального отопления является серьезным просчетом, который со временем может вылиться для вас большими неприятностями.
Как уже было сказано выше, полипропилен мы используем только в системах автономного отопления. Более того, для укрепляющего эффекта берем трубы только с армированием. И связано это не только с тем, что такой материал прочнее на разрыв (25 кгс/см2). Немногие знают, что полипропилен еще и дает самый высокий коэффициент удлинения при нагревании. Так, каждый метр вашей трубы при нагреве уже до 70 градусов удлиняется на шесть с половиной миллиметров.
Полипропиленовые трубы имеют множество преимуществ перед металлическими, поскольку:
не боятся коррозии и образования кальциевых отложений;
защищены от блуждающих токов;
устойчивы как к высоким, так и к низким температурам;
не лопаются при замерзании воды в системе;
легко устанавливаются без трудоемких сварочных работ;
стоят на порядок дешевле металлических труб.
Монтаж нового трубопровода на основе ПП-труб можно выполнить, обладая минимальным опытом и простым арсеналом инструментов.
Предварительно нужно составить схему новой инженерной системы, выполнить разметку участков, где будут пролегать новые трубы. Можно ориентироваться по старым трубам, измерив их длину и начертив схему проводки на бумаге.
Перед началом установки ПП-труб на них необходимо нанести метки для отрезания и спайки с фитингами в соответствии с длиной участка трубопровода на схеме.
При разметке нужно предусмотреть места установки новых радиаторов отопления, а также точки ввода шлангов стиральной/посудомоечной машины, подключения бачка, умывальника, мойки, ванны, душевой кабины, магистральных фильтров и других элементов системы. Батареи можно поставить на месте старых, либо выбрать для них другое место.
Таким способом трубы соединяются между собой в соответствии с заранее разработанной схемой.
Желательно заранее продумать порядок действий так, чтобы в труднодоступных (под ванной, за унитазом) местах было удобно осуществлять пайку.
Предварительно стоит освободить помещение от посторонних предметов, убрать легковоспламеняющиеся материалы (обезжириватель, бумагу).
Новые радиаторы отопления нужно предварительно собрать и установить на кронштейнах.
После спайки труб для создания линейных и угловых соединений их можно подключать к точкам ввода/вывода трубопровода, а также к батареям. Для соединения полипропиленовой трубы с переходниками используются фитинги с металлической резьбой соответствующего диаметра. Желательно уплотнить их с помощью фумленты или установить специальные сальники.
Когда новый трубопровод готов, необходимо еще раз проверить прочность соединений муфт и переходников, после чего открыть входные краны и наполнить систему водой. Убедившись, что нет протечек воды, можно считать замену старых труб на полипропиленовые готовой.
В данном обзоре мы будем рассматривать PPR-трубы для водоснабжения и отопления, различные тонкостенные, дачные варианты рассматриваться не будут. Все трубы делятся на три основных типа, характеризующих армирующий материал. У разных производителей могут иметься дополнительные слои, однако в целом, основного назначения материала это не меняет.
Данные приведены по продукции «VALTEC», у других производителей цифры могут отличаться.
Первый — полипропилен без армирующего слоя
. Применяется в системах холодного водоснабжения, имеет самый высокий коэффициент линейного теплового расширения. И хотя производитель утверждает о соответствии классам эксплуатации по ГОСТ 32415-2013 – 1, 2 (горячее водоснабжение 60°C, 70°C), в целом, неармированные трубы рекомендуется применять только в холодном водоснабжении (мое личное мнение). В холодной воде труба способна гарантированно держать давление в 20 бар, с горячей водой рабочее давление уменьшается — 12 бар для температуры 60 °C и 8 бар для 70 °C. Цифры справедливы для труб с маркировкой PN20 (об этом немного ниже). Данный тип труб зачастую выпускается с более низким рабочим давлением.
Трубы обладают линейным коэффициентом теплового расширения 0,00013/1°C. Это означает, что при увеличении температуры трубы на 1 градус по цельсию, труба длинной 1 м станет длиннее на 0,13 мм. Немного на первый взгляд, однако, если использовать трубу в горячем водоснабжении 70 °C и учесть остывание до 15 °C, на трехметровый отрезок изменение длинны составит уже 21,45 мм. Это одна из причин не использовать данные трубы в ГВС.
Второй — с армирующим слоем из стекловолокна PP-FIBER
. Применяется в системах горячего водоснабжения, обладают более низким коэффициентом линейного расширения. Могут обладать маркировкой PN20 и PN25. Эти трубы можно спокойно применять в горячем водоснабжении, вплоть до температуры воды 90 °C, максимально допустимое рабочее давление при такой температуре снижается до 6 бар.
Коэффициент линейного расширения составляет 0,000062/1°C — в два раза меньше, чем у неармированных труб. Несмотря на меньшее расширение, пренебрегать им во время монтажа совсем не стоит.
Третий тип — с армирующим слоем из алюминия PP-ALUX
. Применяется в системах горячего водоснабжения и отопления, обладают маркировкой PN25. Эти трубы обладают самым низким коэффициентом теплового расширения и большей стойкостью к давлению при высоких температурах. Допустимо использование с температурой жидкости до 95 °C. Помимо давления и температуры, алюминиевый слой препятствует кислородной диффузии. Диффузия кислорода в трубы — явление, нежелательное для систем отопления. Более подробно данное явление в рамках этой статьи рассматриваться не будет.
В настоящее время трубы с внешним армированием, требующие зачистки, как правило, уже редкость. Актуальность приобрели с внутренним армированием в середине трубы, зачистка им не требуется. Еще их называют «ленивки». Тем не менее, для данной трубы необходима торцовка специальным инструментом, для исключения контакта воды с алюминием!
Коэффициент линейного расширения 0,000031/1°C — в два раза меньше, чем у стекловолокна и в четыре, чем у неармированного полипропилена. Данные справедливы для сплошного армирования труб алюминием, когда зачистка перед пайкой не требуется.
Как уже было сказано, полипропиленовые трубы лучше всего использовать только с автономной системой обогрева, хотя и в ЦО тоже можно, но больше опасностей. Тем более можно брать трубы с армированием. То есть неким укреплением. Это пойдет только на пользу.
Так же далеко не каждый знает, что этот материал дает еще и очень высокий коэффициент удлинение, но только при его нагревании. Так, например, если повысить градус, например до 70, то каждый метр трубы будет удлиняться на несколько миллиметров.
Но остается вопрос, какое же армирование лучше выбрать? На данный момент часто используют стекловолокно и алюминий. Первое используют с внутренней стороны трубы, а второе снаружи.
По идее стекловолокно становится некой второй оболочкой снаружи. А какая же от него польза? Данный метод позволяет снизить увеличение длины трубы при высоком нагревании, и не дает трубе сильно прогибаться вниз.
Есть сразу вопрос, ведь существует несколько различных марок, которые могут предоставить эту возможность. Стоит ли переплачивать? По идее, лучше заплатить немного больше, но быть уверенным в качестве, ведь например, от фирмы Rehau можно получить 100% гарантию того, что армированный полипропилен будет идеальным, и не возникнет дополнительных проблем. Ведь данная фирма дает гарантию на свой товар, и полностью всегда соблюдает технические нормы и правила.
Несмотря на данные, приведенные в таблице выше, стоит четко разграничить область применения каждого типа труб. Это не является абсолютной истиной, это мое скромное мнение. И хотя производитель разрешает использовать свои трубы практически везде, я смотрю на вещи реалистичным взглядом. Ведь нужно иметь хороший запас по прочности и температуре, как в советские времена, чтобы быть уверенным в качестве произведенных работ. Итак…
Правила замены труб отопления: выбор материалов и монтаж
Для холодного водоснабжения подойдут любые из вышеописанных в таблице труб. Для горячей воды категорически рекомендую использовать полипропилен с армированием, как стекловолокном, так и алюминием. Я вообще воздерживаюсь от применения неармированных изделий даже для холодной воды. Ведь стоимость труб с армированием ненамного дороже.
По всем характеристикам подходят трубы всех типов армирования. Давление и температура в собственной, индивидуальной системе небольшие и можно не переживать, что трубу порвет. Однако лучше посмотреть в сторону стекловолокна PN25 или алюминия.
Для отопления частного дома, PPR-труба пожалуй самое лучшее решение. Более низкая стоимость монтажа, который можно выполнить самостоятельно, а так же произвести изменения в системе позднее — наряду с этими плюсами, трубы обладают высокой надежностью.
В соответствии с ГОСТ 32415-2013 пятый класс эксплуатации пластиковых труб длительно выдерживает температуру 80°C. Если быть более точным, то минимальный срок службы болжен быть не менее 10 лет. В этом же нормативном документе сказано, что уже при температуре 90°C срок службы сокращается до 1 года (минимальный). И даже температуру теплоносителя 100°C новая труба выдержит, но это аварийный режим и составляет он всего 100 часов.
Подробнее о характеристиках полипропиленовых труб и их маркировке.
Безусловно, производитель труб может делать изделия, превышающие ГОСТ-ы по своим характеристикам. Однако более вероятен вариант, что из-за человеческого фактора качество будет даже немного хуже заявленных требований.
Из этого следует вывод, что для надежной эксплуатации пластиковых труб в системах ЦО, необходимо поддерживать температуру теплоносителя в заданных рамках. В домах, где полипропиленовые трубы предусмотрены проектом — с этим проблем нет. В домах же, где по умолчанию стоят металлические трубы на отоплении, как правило специальных мер по ограничению температуры не производится. Монтаж PP-труб можно производить только на свой страх и риск!
Конечно можно проявить гибкость мышления и применить пластик в тех местах, где теплоноситель проходит множество квартир и остывает, прежде чем достигнет места предполагаемого монтажа. Как пример: однотрубная «ленинградка» с подачей сверху или через стояк соседней комнаты, а устасток замены находится на нижних этажах — температура теплоносителя на таких участках существенно падает. Однако как не крути — это самодеятельность, ответственность за которую несет монтажник.
Одной из особенностей PPR-труб является то, что при замерзании в ней воды, труба не лопается, а расширяется. Когда вода оттаивает, труба возвращается в исходное состояние. Сам был неоднократным свидетелем подобного, явления. Причем замерзшие трубы с водой очень трудно сломать механическим воздействием, это при условии качественного выбора.
Полипропилен прекрасно подходит для разводки труб на приусадебном участке, даче. Лучшего материала и не представишь!
В многоквартирных, частных домах старой постройки монтировались радиаторы из чугуна или стали. Данный материал склонен к коррозии, налипанию грязи на стенках, что приводит к возникновению засоров и появлению протечек. Но даже установленные в новых домах современные радиаторы могут подвести. Существует ряд возможных причин, по которым трубы отопления могут выйти из строя, и требуется их заменить.
Аварийная замена стояков отопления – самый неприятный и сложный случай. По законодательству ремонт должна проводить управляющая компания, но, если это ваше личное желание, потребуется соблюдение некоторых правил.
Если вы собираетесь менять стояк и всю систему внутри квартиры. Вам понадобиться разрешение от соседей, а также вы должны предупредить их и коммунальщиков о предстоящем ремонте. В случае, когда сточная конструкция меняется от вентиля внутри помещения, разрешения не требуется. Демонтаж старой системы проводится в следующей последовательности:
Из всех труб, батарей спускается жидкость и перекрывается подача воды;
Если трубопровод сделан из металла, потребуется болгарка, которой срезаются старые изделия. Когда меняется стояк по всем этажам, его необходимо срезать так, чтобы конструкция не треснула и ее удобно было бы вынуть;
Старые радиаторы отсоединяются от трубопровода с помощью гаечных ключей.
*
Монтаж новой конструкции для проведения тепла в помещение проводится несколькими схемами: однотрубной и двухтрубной разводке. Последний вариант считается более эффективным и надежным.
Если работы ведутся в частном доме, потребуется предварительно установить котел. Подключение теплового, газового оборудование может проводить только специалист. После оборудования котельной необходимо провести разметку будущей отопительной конструкции в целом. Далее работы ведутся по следующей схеме:
Проводиться соединение труб стояков с промежуточными к радиаторам;
Производится установка биметаллических радиаторов. Перед монтированием батареи на стену можно приклеить лист фольги для уменьшения теплопотерь. Можно также создать на батарее козырек, который защитит подоконник от нагрева и позволит горячему воздуху направляется непосредственно в помещение;
Для соединения труб из пластика используются фитинги, которые предварительно следует обработать герметиком;
Перед протяжкой труб обмотайте конец пленкой, чтобы грязь не попала внутрь;
Далее система заполняется водой и проходит по всем элементам под максимальным давлением;
В новых домах стали проводить замену воды на антифриз в системе отопления. Жидкость отличается устойчивостью к низким температурам. Она не замерзает даже при -50 градусов.
Эти изделия продаются не в бухтах, а кусками по 2 – 4 метра, из-за чего их часто придется соединять. Также количество стыков увеличивается за счет различных поворотов и углов. На отопительную систему в доме площадью 100 м2 таких стыков может быть около сотни. А если учесть, что в большинстве своем полипропиленовые трубы предназначены для скрытого монтажа, то подавляющая их часть будет скрыта в штукатурке.
Заужение (заваривание) диаметра стыка может произойти непосредственно при сварке труб. Непрофессиональный монтажник или вы сами (если паяете первый раз) можете заварить соединение, сузив его диаметр. Из-за этого увеличивается сопротивление в трубопроводе и ухудшается проток. Если таких «косяков» будет несколько на всю длину трубопровода, то может значительно ухудшиться работа отопительной системы.
6 недостатков пластиковых труб для отопления, о которых стоит знать каждому
Классификация полипропиленовых труб осуществляется по следующим признакам:
По классу жесткости;
По эксплуатационному классу;
По назначению.
Согласно первому признаку трубы делят на семь видов, начиная с PN 2,5, заканчивая PN 25. Соответственно давление они могут выдерживать в пределах 0,25-2,5 Мпа. Наиболее распространенными видами труб являются PN 10 (номинальное давление 1 МПа) и PN 20 (выдерживаемое давление составляет до 2 МПа). Используются они в трубопроводах малого и среднего давления соответственно.
По второму признаку трубы делят на 5 классов. Критерием деления в данном случае выступает максимально возможная температура теплоносителя. Первый класс труб используется для горячего водоснабжения, при температуре теплоносителя в системе не выше 60 градусов. Пятый класс труб легко переносят температуру 90-95 градусов. Пятый класс труб можно использовать не только при замене трубопровода, но и при монтаже системы отопления. При этом все эксплуатационные классы труб способны выдержать кратковременную критическую температуру до 100 градусов.
По назначению полипропиленовые трубы делят на технические и хозяйственно-питьевые. Принадлежность к тому или иному типу определяется способом производства полипропилена. Отличить тот или иной тип трубы можно только лишь по маркировке.
Разделение труб осуществляется также и по геометрическим параметрам. Выделяют 34 типоразмера полипропиленовых труб, диаметр которых находится в пределах 10-1600 мм. Толщина стенок может изменяться в пределах 2-70 мм, в зависимости от диаметра трубы.
VIDEO
Монтаж полипропиленовых труб осуществляется двумя способами:
При сварном монтаже используется специальный паяльник, позволяющий разогревать полимер, из которого изготовлены трубы, до температуры примерно 260-270 градусов. После разогрева детали просто запрессовываются друг в друга. Как только пластик остынет до комнатной температуры, создается очень прочный шов на месте запрессовки. В результате этого формируется практически монолитная структура. Именно поэтому сварной монтаж используется при формировании трубопроводов, работающих под высоким давлением, сопоставимым с предельным.
При клееном монтаже полипропиленовых труб используется специальный состав. Он наносится на наружную поверхность трубы и внутреннюю муфты. После нанесения состава труба вставляется в муфту и фиксируется в таком положении на некоторое время. Происходит процесс адгезии и на этом месте образуется клеевая корка, имеющая высокую прочность. Такой шов способен выдержать относительно невысокое давление.
Следует отметить, что при помощи клеевого и сварного способа можно сформировать только неразъемное соединение. Но этот недостаток компенсируется простым монтажом полипропиленовых труб. Достаточно просто удалить поврежденный участок и заменить его целым отрезком трубы, используя для соединения стыков клеевые и сварные муфты.
Совсем недавно при монтаже отопительных систем стали использовать трубы из обычного полипропилена, или как их еще называют, трубы ппр. Однако со временем стало понятно, что данный материал не совсем подходит для этих целей. Под воздействием давления и высоких температур, ппр трубы для отопления становились очень подверженными деформации.
И их эксплуатационный срок в итоге оказался гораздо ниже по сравнению с тем, который указывали производители. Отличным решением стала своеобразная модернизация этих труб – применение при их изготовлении технологии армирования. Это позволило исправить имеющиеся недостатки, сохранив все преимущества изделий из полипропилена.
На сегодняшний день выделяют следующие виды армированных полипропиленовых труб:
с алюминием – они сделаны с применением алюминиевой фольги, которая, в зависимости от технологии изготовления может находиться на поверхности трубы или между слоями пропилена (так называемая, сэндвич-технология) и предотвращает трубы от негативных последствий чрезмерного теплового расширения;
со стекловолокном – при изготовлении которых достигается монолитность конструкции за счет прочного, литого соединения полипропилена и стекловолокна. Это, в свою очередь, придает трубам особую прочность и не приводит к расслаиванию ни в процессе монтажа, ни при дальнейшей эксплуатации.
Важно учитывать, что полипропиленовые трубы для отопления с армированием из алюминия нуждаются в предварительной тщательной зачистке, во избежание расслоения в местах сварки и при последующем использовании.
Иногда возникают ситуации, когда может потребоваться замена труб отопления в квартире. Несмотря на всю сложность подобных мероприятий, при условии соблюдения правил и следования строгому алгоритму установки, осуществить данную работу самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов, вполне возможно.
Первоначально нужно продумать тип системы, которая в итоге должна быть установлена. От того, будет ли она однотрубной или двухтрубной, зависит не только конечная стоимость, которую определяют количество радиаторов, труб и крепежной фурнитуры, но и качество отопления. Так, при монтаже двухтрубной системы может потребоваться большое количество радиаторов, и если их планируется устанавливать более 8 штук, оптимальными в этом случае будут трубы сечением 32 мм.
Установка однотрубной системы обойдется дешевле, однако при такой конфигурации разводки велика вероятность того, что температура теплоносителя в каждом радиаторе будет ниже, чем в предыдущем. Чтобы минимизировать этот эффект, потребуется установка термостатов, для регуляции мощности каждого из радиаторов.
Полипропиленовые трубы многие считают лучшими. Они действительно имеют очень хорошие технические и эксплуатационные характеристики: не корродируют, не взаимодействуют с водой, не изменяют ее состав и вкус, имеют длительный срок эксплуатации — до 50 лет, имеют очень гладкие стенки, на которых не образуются осадки. В общем, достоинств очень много. Осталось решить, какие полипропиленовые трубы лучше, а это совсем непросто. Придется разбираться в некоторых тонкостях.
По строению полипропиленовые трубы бывают трех видов:
Однослойные. Стенки полностью сделаны из полипропилена.
Трехслойные:
армированные стекловолокном — между двумя слоями полипропилена запаяны нити стекловолокна;
армированные фольгой — конструкция похожа.
Теперь коротко о том, зачем армируют полипропиленовые трубы. Дело в том, что этот материал имеет большой коэффициент теплового расширения. Один метр однослойной трубы при нагреве на 100°C становится длиннее на 150 мм. Это очень много, хотя никто не будет нагревать их настолько, но и при меньших дельтах температур увеличение длинны не менее впечатляющее. Для нейтрализации этого явления ставят компенсационные петли, но такой подход спасает не всегда.
Исходя из всего сказанного выше ясно, какие полипропиленовые трубы лучше для отопления — армированные фольгой, если предполагается высокотемпературная эксплуатация системы (от 70°C и выше). Для низкотемпературных систем отопления можно использовать изделия, армированные стекловолокном.
Для холодного водоснабжения подходят любые ППР трубы, но самое рациональное решение — обычные однослойные. Стоят они совсем немного, а тепловое расширение в этом случае не такое уж и большое, одного небольшого компенсатора для водопровода в среднем частном доме достаточно, а в квартире, при небольшой протяженности системы, его не делают вообще, вернее делают «Г»-образный.
Решая, какие полипропиленовые трубы лучше, обратите внимание на такой параметр, как сложность монтажа. Все виды соединяются при помощи сварки, а для поворотов, разветвлений и т.п. используют фитинги. Сам процесс сварки идентичен для всех типов, разница в том, что при наличии алюминиевой фольги требуется предварительная обработка — необходимо удалить фольгу на глубину пайки.
Похожие записи: